Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Институт экономики и сервиса
Кафедра дизайна и искусствоведения
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Проектирование»
на тему: «Техники лоскутного шитья как метод создания коллекции в рамках актуальных трендов»
Выполнил(а) студент(ка) группы / Савельева А.В. /
(подпись)
Курс 3 группа БИКПп - 17-01
Направление подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (прикладной бакалавриат)
Профиль/Магистерская программа Дизайн (по отраслям)
Руководитель доцент Хабибуллина Любовь Валерьевна
Дата сдачи:
« » 20 г.
Дата защиты:
« » 20 г.
Оценка:
Уфа 2019
Содержание
Введение. 2
1. Краткие исторические сведения о моде 20-21 века. 4
2. Вектор современной моды, актуальные тренды.. 14
3. Создание авторской коллекции в рамках актуальных трендов. 19
Приложения. 22
ВведениеМода – непродолжительное господство определенного вкуса в рамках законов стилевого единства, цветовой гармонии. Она способна придать внешнему виду определенный образ: от естественного и непринужденного до роскошного и респектабельного. Мода требует чувства меры, учета факторов времени, вкуса, возраста.
Изменения в жизни общества всегда влекут за собой изменения в моде, поэтому правильно ориентируясь в современной жизни общества, можно прогнозировать изменение тенденций в одежде. Эта связь двусторонняя, поскольку и сама мода обладает свойством прогнозирования будущего.
Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал и цвет. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния. Но феномен моды отражает не только ценности и установки общества, она показатель уникальных и идентификационных признаков социума, маленькая частица страны, народа, человека, страны или даже мысли. Поэтому мода так или иначе несет в себе отклик народного костюма, эпохи, образа жизни и взглядов, климата, эстетики, профессии, индивидуального стиля.
На данном этапе времени мода переживает весомые изменения, а именно уход от направления «street style», под знаменем которого прошло все прошлое десятилетие. В коллекциях дизайнеров все больше преобладают женственные и нежные модели. Чем обусловлена такая резкая смена векторов моды и предстоит выяснить в данном курсовом проекте.
Также целью данного курсового проекта будет являться проектирование авторской коллекции, на основе изучения истории моды и последних тенденций 2020-2022 года.
К основным задачам данного курсового проекта можно отнести:
1. Изучение истории моды 20-21 века.
2. Анализ исторических данных и сопоставление их с современными реалиями.
3. Формулирование вывода на основе данного исследования
4. Разработка концепции будущей авторской коллекции на основе проведенного исследования
5. Создание серии эскизов для авторской коллекции.
6. Изготовление коллекции в материале.
1. Краткие исторические сведения о моде 20-21 века
История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Таким образом, одежда человека - это вовсе не оболочка, внешний признак или случайное, несущественное добавление: она в гораздо большей степени, чем многое остальное вещественное окружение людей (мебель, квартира, предметы обихода), представляет собой символ их индивидуального существования, существования определенной группы, целой нации или целой эпохи. И если исторический костюм — это правдивое зеркало прошлого, то неотъемлемым дополнением к нему служит современная одежда ныне живущих народов, рассказывающая нам в своем многообразии основные особенности их психологии.
У слова «мода» латинские корни — оно происходит от слова «modus» (мера, умеренность, размер). В русском языке данное определение появилось во времена Петра I. Что символично — от французского «mode» (мода), ведь местом появления моды считается Париж. Мода — это господство определённого стиля одежды, не подкрепляемого природной или социальной необходимостью. Шкуры в бронзовом веке были популярны, но не были модными, они помогали выжить в условиях сурового климата. А вот огромные носы у туфель, высокие платформы, многометровые шлейфы платьев, корсеты и другие элементы, которые не нужны для выживания или подчёркивания статуса, — начало истории моды. Появилась она в XII-XIII веках и долгое время оставалась частью жизни элиты, дворян, королей и богачей. Массовой мода стала только в XX веке, чему способствовало и создание стиля прет-а-порте — бутиков готового платья.
В нарядных платьях этой поры короткий корсет пока еще утягивал талию, он выгибал стан, образуя S-образный силуэт (прил. 1.1) и создавая, так модную у дам и их кавалеров, "голубиную" грудь. Юбки, напротив, каскадом струились вниз, принимая форму лилии.
Первое десятилетие 20 века стало началом женской эмансипации - женщины начинают критически оценивать отведенное им в обществе место. Женщины стали более активными: начали заниматься спортом, путешествовать, во многих городах открывались женские курсы, женщин стали принимать и в университеты. Женщины стали и более высокообразованными - ведь появилось много чисто "женских" профессий: учительницы, стенографистки, телефонистки ("барышни", так известные нам по книгам и кинофильмам), секретарши, машинистки и т.д. Увеличилась численность работающих дам - они создали свой dress code для деловой жизни — жакеты, блузки и юбки. Многие такие "интеллектуалки" были против "дамских оков" - корсетов: они никак не вязались с новым мобильным и спортивным образом жизни.
Серьезной критике корсета также поспособствовало изобретение в конце 1890-х гг. немецким доктором Рентгеном хорошо знакомого нам сегодня аппарата, названного его именем. Ведь одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, что позволило врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет начала 1900-х годов.
Дамы с облегчением сняли жестокие корсеты и высокие воротнички, плотно облегавшие шею (даже на ночной рубашке). Стали распространяться платья нового покроя "реформ" — с завышенной талией, не утянутой корсетом. Модные наряды 1900-х теперь ниспадали с плеч, не фиксируя талию — вычурные наряды прошлых лет ушли в небытие.
В августе 1914 года началась первая мировая война. C первых дней войны на фронт ушло почти все мужское население стран. Женщинам, даже тем, кто раньше не работал, пришлось занять рабочие места на заводах и фабриках, встать за прилавки магазинов, работать в больницах и клиниках. Вся нарядная праздничная одежда вдруг оказалась неуместной и в итоге – невостребованной. На первый план вышли удобные, практичные модели, лишенные оборок. подолов и прочих модных излишеств. Да и в мрачной, измотанной войной стране людям скорее хотелось защититься от ветра, согреться, укутаться. Поэтому как нельзя кстати пришлись предложения портных, дерзнувших упростить крой, позаимствовать фасоны из мужского гардероба, но главное - укоротить подолы дамских юбок. Война требовала других форм — широко распространились юбки и блузки с застежкой спереди, матросские воротники, небольшие облегающие шляпки на манер пилоток, прямые пальто.
В начале 20-х в Европе быстро начали забываться последствия войны, чего не скажешь о России (здесь не только война оставила свои кровавые следы, но и революция, к которой все относились неоднозначно). Как бы то ни было, началось развитие промышленности, транспорта, между странами налаживались экономические связи.
Уставшие от трагедий люди, не зная, что скоро опять наступит чёрная полоса великой депрессии, хотели радоваться жизни, веселиться, наверстать упущенное и наслаждаться сегодняшним днём. Одежда стала проще, но гораздо функциональнее. Немое кино превратилось в настоящую страсть. В нём находили всё, оно облегчало выбирать, жить, думать. Началась эпоха джаза, появился фокстрот, слоуфокс, шимми. Танго, ранее непристойный танец, было допущено в самые благопристойные дома. Появился патефон. Танцы достигли своего апогея, танцевали все, в любое время суток. А новая одежда гармонировала с быстрыми ритмами танцев. Ежедневные танцы стёрли границы между будничной и праздничной одеждой. Воскресные прогулки за город также потребовали новой одежды. Силуэт 20-х – прямой, слегка вытянутый, с заниженной линией талии.
«Ревущие двадцатые», явившиеся переломным периодом в истории мировой моды, остались позади. Мода 30-х годов начиналась в период «Великой депрессии». Осенью 1929 года на Уолл-стрит разразился банковский кризис, ставший началом мирового экономического кризиса. Разорились акционерные общества и банки, обесценились деньги, закрылись многие предприятия, общество накрыла волна безработицы.
В этот тревожный период зарождалась мода 30-х годов, более практичная и сдержанная в отличие от моды беззаботных «золотых двадцатых». Показная роскошь уступила место новой элегантности. Женский идеал постепенно утратил черты бьющей через край энергии и жизнерадостного мировосприятия, которые были свойственны предыдущему периоду. Женская мода ориентируется на более зрелый женственный образ. Простота, удобство и рациональность одежды являлись теми качествами, которые были необходимы массовой моде кризисных лет. Именно в это время стало повышаться качество массовой готовой одежды, усложнился её крой. В США, где массовую модуформировал Голливуд, появлялись фирмы, торговавшие с помощью каталогов по почте, они распространяли популярные модели в миллионах экземпляров.
Голливуд оказал огромное влияние на моду 30 х годов. Во время тяжелейшего экономического кризиса кино практически стало единственно доступным развлечением для многих людей. Сидя перед экраном и переживая, наполненную событиями жизнь героев, многие отвлекались и забывали о собственных проблемах. В начале 30 х годов с появлением звука и цвета Голливуд превратился в настоящую «фабрику грез». Увиденное на киноэкранах миллионами зрителей во всем мире, становилось образцом для подражания: модели платьев, прически, идеалы красоты.
Таким образом элегантный шик моды 30 х годов создавался, прежде всего, в расчете на элитарных клиентов, остальным она оставалась малодоступной. Как и в любые времена, мода улиц отличалась от моды киноэкранов и глянцевых журналов. По сравнению с модой двадцатых годов тридцатые стали периодом отточенных форм, выверенных линий и новаторских идей в построении одежды.
В 1939 году началась мировая война и с этого момента промышленность (в том числе и легкая) начинает работать на обеспечение фронта. Ткани становятся дефицитом, в частности, существовал запрет на использование хлопка, шелка, кожи не для военных нужд. В результате этого, в крое женской одежды 40-х годов господствует минимализм и отсутствуют какие бы то ни было декоративные элементы, драпировки и прочие детали, требующие дополнительного метража ткани. Двумя основными стилями одежды того времени стали спортивный стиль и стиль «милитари». Цветовая гамма не отличалась разнообразием: черный, синий, серый, хаки. Из принтов иногда можно было встретить горох или мелкий цветочек.
Белые воротнички и манжеты использовались для каких-либо мероприятий, когда хотелось выглядеть более нарядно и красиво. Ткани на белую блузку могло и не хватить, поэтому воротнички и манжеты, пришиваемые к платьям или цветным блузкам, стали настоящим спасением для таких случаев.
Чтобы сохранить натуральную кожу для военных нужд, каблуки и подошву обуви начинают делать из дерева, верх – из замши или других материалов. Особенно преуспевает в этом молодой итальянец Сальваторе Феррагамо , который создает футуристические модели обуви из соломы, льна, войлока, конопли и даже целлофана (прил.1.2).
Одним из революционных изобретений в моде в 40-е нужно назвать нейлон. Первые чулки из нейлона были представлены публике в 1940 году, позже из него стали делать и нижнее белье. Широкому распространению нейлона способствовал недостаток шелка – он в военное время использовался в основном для изготовления парашютов и мешочков для пуль.
После войны модная индустрия медленно отходит от шока. Наиболее динамично fashion-мир начинает развиваться в США. Американские модельеры концентрируются на производстве одежды для спорта и отдыха, презентуя в 1946 году хит десятилетия – купальник бикини, созданный Луисом Реаром и названный в честь атолла Бикини, где США впервые протестировали атомную бомбу (прил. 1.3)
В 1947 году Кристиан Диор демонстрирует миру свою коллекцию в стиле new look. Ключевым нарядом в коллекции Диора становится костюм Bar – пиджак X-силуэта с точеной талией и небольшой баской и пышная миди-юбка в несколько слоев. Диор возвращает в моду элегантность и балетное изящество и, несмотря на то, что его критикуют за ограничение женских свобод и несоответствие времени, становится самым популярным модельером конца 40-х и 50-х годов с огромным количеством клиенток по обе стороны океана.
Объяснялось это тем, что женщины захотели вновь стать тем «слабым полом», которому нужно помогать садиться в такси и надевать пальто. Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы: покатые плечи, округлая линия груди, осиные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».
Носить его наряды было непросто. Обычное платье вместе с нижними юбками весило около 4 кг, а вечерний туалет – все 30. Их надевали только с посторонней помощью. В них нельзя было танцевать. Несмотря на все неудобства, новому стилю поклонялись миллионы женщин по всему миру. Спрос на модели Диора был такой, что бутик работал до полуночи. А Париж вновь стал столицей моды.
За расточительность и неудобство «new look» критиковали практически все: от домохозяек до коллег Диора. Кристобаль Баленсиага считал работу Диора с тканями «ужасной». Коко Шанель комментировала его так: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Поэтому в 1954-м в 71 год Мадемуазель пришлось прервать свой 17-летней отпуск. «Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюром Диор или Бальман», – сообщила она прессе.
Первая коллекция Шанель была принята в штыки, но уже через три года Коко одевала Элизабет Тэйлор, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди. Она представила костюм, «в котором можно легко и изящно сесть в автомобиль без посторонней помощи». Костюм-двойка стал классикой и основой офисного стиля. Его отличительные черты: узкая юбка и полуприлегающий жакет без лацканов, но с накладными карманами, отделкой из тесьмы и золотыми пуговицами. Такой крой не требовал корсета, но придавал стройность любой фигуре. К нему полагались двухцветные туфли-лодочки, зрительно сужавшие стопу. Помимо этого, Шанель освободила руки женщин, вручив им сумку на цепочке.
Быстро растущий уровень жизни послевоенных лет привел к тому, что начало формироваться экономически независимое молодое поколение. К 60 –м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными и ни на кого не похожими. В Лондоне появляется новая субкультура под названием Моды (англ. Mod - from modernist) сокращенно от «модернистов» - современные. Моды пропагандируют правила «идеального вкуса» и минимализм, одеваясь по принципу - «меньше значит больше». Образ «Мода», благодаря прессе, становится очень популярным у подрастающего поколения. В 1962 году последователями стиля mods становятся легендарные «Битлз».
Девушки, поддерживающие субкультуру модов, носят брюки, мужские рубашки, обувь на плоской подошве, делают короткие стрижки и определенный макияж, используя основу, придающую лицу бледность, коричневые тени для век, белёсую помаду и накладные ресницы.
В это время в Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.
Популярности мини способствовала и новая манекенщица, которую нашли для демонстрации «стиля Лондон», — знаменитая Твигги (прил. 1.4)
Ею создан образ угловатого подростка, шокировавший старшее поколение. В 1966 году Твигги, будет названа «лицом года» и войдет в историю моды как кумир 60-х и первая настоящая супермодель, которой поклонялись и подражали толпы поклонников.
В 1970-е годы XX века характер современной моды существенно меняется. Перестало преобладать единое модное направления, каждая группа потребителей, выбирала тот стиль, который соответствовал ее эстетическим воззрениям. Модная одежда являлась не только средством социальной принадлежности, но и давала возможность для самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться, больше не существует. Отказа от четких правил и эталонов в 70-е привел к тому, что это время было названо «десятилетием дурного вкуса».
Переход от 60-х годов к 70-м был ознаменован введением длины миди и макси. Большинство женщин продолжало носить мини или привычную классическую длину до колена. Многие вещи в начале 1970-х годов шились из популярнейших синтетических тканей, кримплена, придающего вещам жесткий силуэт, а также дакрона, дедерона, орлона, полиэстера и т.д. Нейлоновые платья и блузки с крупными яркими узорами есть в гардеробе, практически, у каждой женщины. Многие с удовольствием носят лёгкие синтетические шубки.
Стиль унисекс укрепил свои позиции. Его своеобразным символом стали джинсы, проникающие в моду и отвоёвывающие в модном пространстве ключевые позиции. Из денима шили, не только джинсы, а практически, всё. В моду вошли джинсы в стиле хиппи, рваные, потертые, украшенные вышивкой и аппликациями, эту тенденцию подхватила и поставила на поток индустрия моды. В 1973 году фирма «Levi"s» выпустила коллекцию джинсов покроя клеш с набойкой, имитирующей лоскутную технику. Благодаря глэм-року среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками. В 1978 году американский модельер Кельвин Кляйн, приложивший свою руку к одежде в стиле унисекс, первым в мире продемонстрировал на подиумах и запустил в продажу «дизайнерские джинсы».
Стиль 80-х формировался под влиянием культа красивого и здорового тела, субкультур, а также модной индустрии и экранных образов. В моде переплелись переосмысленные дизайнерами ретрообразы, направления, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, бумом спорта. Определяющим фактором в выборе одежды являлось имя бренда. Так как 80-е характеризовались чрезмерностью, total look считался вершиной стиля. В США некоторые представители поколения даже отпарывали бирки с названиями известных брендов с изнанки и перешивали их на лицевую сторону.
Мужчины и женщины уделяли внимание красоте своего тела. Идеальная фигура считалась символом высокого социального статуса. Было модным иметь персонального тренера. Мужчины занимались культуризмом, женщины — шейпингом и аэробикой. Если тренировками не достигались желаемые результаты, девушки прибегали к пластической хирургии – ботоксу, силиконовым имплантантам, липосакции.ужчины и женщины уделяли внимание красоте своего тела. Идеальная фигура считалась символом высокого социального статуса. Было модным иметь персонального тренера. Мужчины занимались культуризмом, женщины — шейпингом и аэробикой. Если тренировками не достигались желаемые результаты, девушки прибегали к пластической хирургии – ботоксу, силиконовым имплантантам, липосакции.
К концу 80-х социальные, политические и экономические потрясения, изменившие жизнь людей, немедленно отразились на манере одеваться. Желание выделяться и «быть самим собой» дало старт массовому переодеванию в брендовую одежду Adidas, Montana, Nike, которая, в подавляющем большинстве случаев, являлась плохой кустарной подделкой. Люди различными способами пытались подчеркнуть свое социальное положение, что породило массовое появление легендарных «малиновых пиджаков».
В конце XX столетия жизнь молодежи проходила под знаком различных субкультур. На западе кумиром была группа Nirvana, в России — «Сектор Газа» и «Гражданская Оборона». Кумиры оказывали серьезное влияние на манеру одеваться — на парнях и девушках появились джинсовые куртки и «косухи», полинявшие футболки с принтами, рваные и мятые брюки и платья.
Сценические наряды вокалиста группы Nirvana - Курта Кобейна прочно вошли в повседневную жизнь, принеся с собой небрежность, равнодушие к красоте и изяществу. Рваные и изношенные вещи, состаренная обувь, потертые кожаные куртки — все это носили не только рокеры, но и совсем юные девушки. Гранж шагнул с улиц на подиум, став величайшим модным трендом.
90-е также ознаменовались появлением стиля рейв. В моду вошли Scooter и Prodigy, химические наркотики и девиз «бери от жизни все». Для этого периода характерны психоделические принты на майках, экстремальное мини и яркие неоновые цвета. Появился интерес не только к одежде, но и к человеческому телу. В России узнали, что такое пирсинг и тату, а также оценили все плюсы яркого макияжа. Царила безвкусица и вульгарность. Образ дополнялся высокими прическами, массивными пластиковыми очками, ядовито-яркими заколками и резинками для волос и крупной бижутерией.
В конце 90-х минимализм начал постепенно преобладать над излишеством — с улиц начали пропадать яркие леггинсы и крупные броские аксессуары, а «малиновые пиджаки» стали признаком дурного вкуса и перекочевали в анекдоты и байки. Минимализм плотно переплелся с унисексом, постепенно подготавливая почву для андрогинности «нулевых».
С началом тысячелетия на моду оказывает большое влияние новый фактор – глобализация. Открытый доступ к западным телевизионным каналам, первые мессенджеры и появление интернета коренным образом меняют отношения человека к моде. На пике популярности Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и группа Spice Girls, на которых равнялось молодое поколение (прил. 1.5,1.6).
Начинается эпоха быстрой моды, которая шагает и по сей день также стремительно, как развивается мир. Одежду начали производить в больших объемах, быстро, с минимальными финансовыми затратами и в соответствии с последними тенденциями. В то время появились сети магазинов, такие как H & M, Forever 21 и Zara. Копирование трендов прямо с подиумов мира и создание одежды по образу моделей из более дешевых тканей и деталей, которые были доступны среднему классу, стали чрезвычайно популярными.
Технологии оказали огромное влияние и на внешний облик моды. Цветовая палитра была наполнена блестящими черными тонами и светоотражающими металлическими элементами. Некоторые тенденции носились ежедневно, а многие были предназначены для особых случаев. Среди популярных нарядов для женщин — сетчатые топы, юбки со складками или из кожи, блестящие брюки и блестящие туфли.
Стиль в одежде нулевых годов по своей сути сочетал накопленный опыт за прошлый век и желание людей экспериментировать. Мода с приходом 21 века все больше стала напоминать корневую систему с множеством ответвлений, где каждое уже получило свое признание и очень активно развивается. Кино, музыка, наука, искусство, интернет – все это сложилось в одну большую экосистему, где тесная взаимосвязь диктует новые тренды.
2. Вектор современной моды, актуальные тренды
Модные бренды выпускают по 10 коллекций в год и все они без исключения соответствуют последним трендам. Чтобы создать столь внушительное количество одежды за короткий промежуток времени, требуется не просто команда дизайнеров и стилистов. В большинстве случаев им помогают trend forecasters — сотрудники агентств или трендбюро, которые прогнозируют моду. Главная задача трендбюро – предсказать тенденцию, которую точно купят. Они анализируют сотни различных факторов и определяют тренды очень четко. Например, какой длины топ, с какой шириной полоски и какого оттенка синего девушки захотят носить в будущем.
Свои прогнозы агентства оформляют в специальные книги – трендбуки. Все, что может вдохновить творческого человека, собрано там: цветовые палетки, кусочки актуальных тканей (прил. 2.1), эскизы модных силуэтов, фотографии с подиума, произведений искусства, необычных интерьеров и даже красивой еды. Такой трендбук может купить любой желающий на выставке или сайте агентства.
Первыми модными аналитиками были it-girls 50-х. Они ходили на выставки, путешествовали и посещали модные показы, а в перерывах между вечеринками делились с модельерами своими знаниями. Эти девушки были не только подругами и помощницами кутюрье – они были их музами. И только в 1975 году Ли Эделькорт основала профессиональное трендбюро Trend Union. На сегодняшний день это самое влиятельное агентство.
Мода, как и все в мире, циклична, поэтому ее частично можно просчитать и без специальных знаний. Например, тренды 1960-х возрождали и в 1980-х, и в 2000-х. То есть декады, влиявшие на облик и привычки, цитируют с примерно равной периодичностью. Однако из-за роста темпа моды ее цикл становится более коротким. Неизменно одно - мода изменяется под влиянием общества. Тренд-аналитики оценивают даже кратковременные социальные явления современного мира. Greenpeace может спровоцировать моду на искусственный мех, Pussy Riot — на яркий неоновый color blocking, а последние события в Украине — на сочетание желтого и голубого.
Но очевидным и долгоиграющим трендом последних лет безусловно является street wear- уличная мода (прижилась в России как «стритвир»), которая укоренилась в дизайнерских коллекциях как самостоятельная единица в глобальных масштабах относительно недавно, но учитывая, как быстро меняется мода, такой временной промежуток является достаточно весомым. Уличная мода врывается на подиумы, вытесняет кутюр и классику, заставляет людей выстраиваться в очередь за новыми релизами и позволяет ходить в «трениках» даже на деловые переговоры. Спортивные бренды на пике популярности, они получают премии и делают коллаборации с мастодонтами люкса, такими как Gucci и Versace. Подразумевая сдержанность, минимализм и демократичность, стритвир резко отличается и от моды нулевых с ее трендами на статусность и гламур, и от девяностых с их театрализованными, драматичными показами. Стритвир – это униформа, которая, позволяет каждому приверженцу стиля почувствовать себя частью большого мирового сообщества.
И тем не менее в жизнеспособности стритвира как модного тренда все чаще сомневаются. «Мне ужасно надоело слово streetwear», – заявил креативный директор Dior Men Ким Джонс после своего дебютного показа в июне. «Этим словом можно обозначить любую одежду, в которой люди ходят по улице. Пройдитесь по улице в кутюрном платье – вот вам и стритвир» - заявил он, чем вызвал шквал эмоций.
Чтобы понять, почему данное модное явление все больше обесценивается, обратимся к истории. В начале 1990-х Шон Стасси создал именной бренд «Stüssy», а чуть позже открыл магазин в Нью Йорке (прил. 2.2). Вещи, вдохновленные серферской субкультурой, пользовались популярностью у серферов, скейтеров и панков, продавались они в маленьких бутиках, куда приходили только люди знающие.
С распространением интернет-культуры сообщество их поклонников переместилось на форумы, где участники обменивались информацией по датам выпуска коллекций и перепродавали вещи. Любовь к стритвиру действительно означала принадлежность к сообществу единомышленников.
Однако к 2010-м годам андерграундная когда-то культура стала общедоступной и ушла в массы: повзрослели и прославились режиссеры-экспериментаторы, а работы художников-граффитчиков переместились из городских подворотен в галереи. В 2012 году Канье Уэст, давний поклонник, надел куртку бренда «Stüssy» на показ Céline в Париже, в их же вещах выступал восходящая звезда Фрэнк Оушен.
А за последние несколько лет стритвир и вовсе пробрался в высшие эшелоны модного мира. Not your mother’s — с такой припиской теперь живут Gucci и Versace. В середине 2010-х даже Карл Лагерфельд, некогда называвший треники признаком отчаяния, добавил в коллекции Chanel спортивные вещи и кроссовки. А еще сделал лицом модного Дома Кристен Стюарт — актрису, в трениках буквально живущую. У этой «спортизации», безусловно, была и хорошая сторона: мода вдруг сделалась максимально удобной; она пошла навстречу покупательнице и перестала требовать для красоты жертв.
Количество худи, кроссовок и футболок и впрямь превысило все мыслимые нормы. Не в последнюю очередь потому, что эти предметы гардероба стали для брендов чем-то вроде способа коммуникации с молодым поколением клиентов. С некоторых пор поменялись даже излюбленные позы для модной фотографии: на страницах журналов и в каталогах брендов все чаще мелькают сидящие на корточках или скрестившие руки на груди модели – на манер нонконформистов из 1990-х.
В 2017-м была выпущена совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme (прил. 2.3), а Гоша Рубчинский начал сотрудничать с Burberry. Симбиоз стритвира и высокой моды – явление неоднозначное. С одной стороны, такие коллекции имеют среднюю стоимость (сравнивая ценовую политику обоих брендов), что значительно расширяет диапазон желающих. Однако возросшая популярность стритвира означает в том числе и то, что некогда нишевый стиль теряет свою аутентичность: сегодня тот факт, что человек носит Supreme или Louis Vuitton, или даже их коллаборацию, мало говорит о его интересах.
Стритвир начал утрачивать присущую ему на старте остроту. Подиумная версия быстро потеряла связь с реальным стритвиром — тем, который был придуман серферами и скейтерами, перестала быть остросоциальным высказыванием на тему демократизации и упрощения моды. Все это превратилось скорее в издевку: модные Дома предложили клиентам майки и кроссовки с явно завышенным ценником. Да и по-настоящему завлечь тинейджеров крупным брендам — за исключением разве что Gucci и Balenciaga — едва ли удалось. У подростков, как правило, ограниченные финансовые возможности. А что делать с худи взрослому человеку — не всегда ясно.
В декабре издание Dazed опубликовало интервью с Вирджилом Абло, в котором он буквально «похоронил» обеспечивший его работой тренд – street wear. «Его время пришло. В конце концов, сколько еще футболок, худи и кроссовок нам нужно?» — такой диагноз уличной моде вынес основатель марки ¬Off-White, отвечая на вопрос о том, как стритвир будет чувствовать себя в наступающей декаде.
К стритвиру охладели его же собственные амбассадоры. Демна Гвасалия возрождает в Доме Balenciaga кутюрную линию с присущим ей сложным кроем и обилием деталей. «Для меня кутюр ¬стоит над трендами. Это наивысшее проявление красоты», — пояснил дизайнер свое решение в недавнем интервью американскому Vogue. Предыдущая межсезонная коллекция Dior Men отличилась коллаборациями с Nike и Шоном Стусси, а в новой коллекции кроссовкам совсем не нашлось места.
Остановившись на несколько лет на одном тренде, дизайнеры наконец-то готовы продолжить путь. Их новые спутники — романтика и элегантность, по которым люди, очевидно, успели соскучиться. Да и лучшей отправной точки, чем начало нового десятилетия просто не придумать.
В коллекциях 2020 года дизайнеры уделили особое внимание искусству прошлого при создании коллекций. Так, например, для Эрдема Моралиоглу (дизайнер бренда Erdem) музой стала женщина-фотограф начала XX века Тина Модотти. Демна Гвасалия создал свои вариации на тему платьев с кринолинами как оду испанскому изобразительному искусству, Джонатан Андерсон (дизайнер бренда Loewe) же обращался к костюму XVI и XVII веков (прил. 2.4)
В моду возвращаются предметы исторического костюма — кринолины и турнюры. Вместо того чтобы подчеркивать стройность бедер, дизайнеры отдали предпочтение платьям в духе Марии-Антуанетты (прил. 2.5)
Особое место в коллекциях дизайнеров было отведено кружеву (прил. 2.6). Такие модели больше напоминают легкое дневное платье для прогулки, нежели привычный вечерний образ, где классически используется кружево. В 2020 году кружево состоит из натуральных материалов, и совсем не напоминает привычный гипюр для коктейльных платьев. Оно светлых молочных оттенков, сочетается с хлопком, ситцем и шифоном.
Без сомнения, новый «модный год» оказался полон разнообразия и свежих идей от дизайнеров. Лейтмотивом множества коллекций стала мода начала прошлого и позапрошлого столетий: кринолины, пышные юбки, кружева и корсеты. Все это атрибуты дизайнеры умело сочетают с элементами уличной моды, с классическими костюмами и необычной обувью. Мировой моде, без сомнений, уже можно готовиться к приходу в массы большой тенденции под названием «новая элегантность».
3. Создание авторской коллекции в рамках актуальных трендов
Целью данного курсового проекта является создание авторской коллекции в рамках актуальных трендов с использованием знаний полученных при изучении истории прошлого века и опираясь на исследование о закономерностях модных тенденций.
Разработанная автором коллекция предназначена для молодых жительниц города, для любительниц элегантности и женственности. Коллекция включает в себя 6 платьев, которые подойдут для прогулки или неофициальной встречи. Связующим звеном всей коллекции являются элементы женского костюма начала 20 века. Большинство моделей напоминают платья для фарфоровых кукол, а струящиеся ткани делают каждый образ нежным и хрупким. Утонченность - определяющее слово и главный мотив всей коллекции.
Вся одежда не только красива и эффектна, но и удобна, поскольку выполнена из привычных тканей, нежных и приятных, дополнена мягким фатином. Платья соответствуют настроению последних коллекций модных домов, где упор был сделан на женственность и элегантность.
Силуэты коллекции разработаны с учетом потребностей и ритма жизни молодых девушек. Образы имеют полуприлегающий или свободный силуэт для удобства и комфорта в повседневной жизни, а интересные конструктивные решения делают коллекцию небанальной. Такой симбиоз удобных силуэтов и приятных к телу тканей позволяет почувствовать себя комфортно даже в жаркий летний день.
Изучая линии и членения элементов коллекции, нетрудно заметить конструктивные элементы женского костюма начала 20-го века. Они удачно сочетаются с растительностью и такой образ напоминает полотна художника Пьера Огюста Ренуара.
Цветовая гамма коллекции спокойная, с преобладающими оттенками голубого, серого, пудрового и других припыленных цветов. Эта гамма выбрана с учетом последних тенденций моды и соответствует многим требованиям одежды для повседневного ношения.
Отдельное внимание стоит уделить отделке и декоративным элементам. На некоторых платьях есть элементы растительности – искусственные листья. Такой выбор не случаен, он еще больше подчеркивает нежность всей коллекции и соответствует весеннему сезону. Основные материалы и отделка корсетов, боди и сорочек – в бежевом цвете, который сливается с кожей и создает ощущение, что тело обнажено.
Подробно рассмотрим модель 2. Это повседневный комплект в стиле casual, состоящий из платья прямого кроя с отделкой по низу изделия и корсета, подчеркивающего талию. Платье выполнено из шифона пыльно-мятного оттенка, корсет- из бежевой сетки и отделки молочного оттенка.
Для создания платья было взято лекало классического платья прямого кроя и смоделированы некоторые изменения на нем: выполнено расширение рукава и поднята горловина, вытачки убраны. Для корсета лекало было построено по индивидуальным меркам модели. В процессе выполнения в модели в материале, многие конструктивные узлы были произведены с помощью ручных стежков, поскольку ткань очень тонкая и «капризная». При выполнении корсета трудностей не возникло.
Фасон платья универсальный, его можно носить как в комплекте с корсетом, так и без. Нежная ткань и прямой крой делают его легкими и удобными для ношения. В качестве эксперимента, завершающие образ туфли были заменены на кроссовки с отделкой из цветов как на корсете. Это оказалось идеальным решением для повседневной жизни в ритме города, а образ не потерял своей нежности и женственности.
 |
Приложения
Приложение 1.2 – туфли Salvatore Ferragamo из льна и конопли, 30-40-е годы
 |
 |
||
Приложение 1.3 - Первый купальник бикини, Луис Реар, 1946 г.
Приложение 2.5 - Vivienne Westwood, Loewe, Thom Browne, весна-лето 2020
Приложение 2.6- Giambattista Valli, Alexander McQueen, Loewe, Stella McCartney,
весна-лето 2020
Информация для введения и заключения
Вся история моды - это история символов. Но, как было сказано выше, мода проявляется не только в одежде, но и в поведении. В разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои специфические особенности, и все они ярко выражены в многообразии костюмов. Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды.
Стиль и мода — два понятия, вокруг которых постоянно кипят обсуждения. Что такое индивидуальный стиль? Это визуальное проявление личности. Некий невербальный язык, который позволяет нам рассказывать о себе.
А вот мода — тот самый словарь, который помогает общаться на этом особенном языке. От того, насколько полно мы владеем языком моды, складывается впечатление от образа и стиля.
Под словом «мода» обычно подразумевают два разных понятия. С одной стороны — это культура моды, модная индустрия, весь комплекс социокультурных явлений. С другой стороны — это совокупность вкусов, принятых в определенной среде в определенное время.
Откуда появляется эта совокупность вкусов? Кто ее диктует обществу сегодня?
Есть разные точки зрения на этот вопрос. Я часто слышу следующее мнение: современная мода уродлива, потому что ее навязывают нам дизайнеры нетрадиционной ориентации, и все их модели рассчитаны на мужеподобных женщин. В ответ я хочу спросить: знакомы ли вам имена Ива Сен Лорана, Джанни Версаче, Александра МакКуина? Все они имели так называемую «нетрадиционную ориентацию» и не скрывали этого. Но разве они не воспевали женскую красоту?
Фото: Vogue
Мне кажется, что дело не в диктате дизайнеров. А в том, что мода является очень сложным механизмом, который отражает стремления общества. Величайшие из художников умеют уловить эти стремления и выразить их. А величайшие из торговцев умеют это продать. Так и функционирует мода.
Но если мода — выражение неких глобальных, подчас неосознанных стремлений современников, то что же она хочет нам сказать сегодня, в 2017 году?
Первое и самое главное, что хочет сказать сегодня мода — что современная женщина независима. Давайте вообразим себе некую выдуманную, абстрактную женщину, и назовем ее — Современница. Что мы знаем о ней?
Фото: Vogue
Она не зависит от места жительства. Она мобильна, потому что авиаперелеты сегодня доступны для всех. Утром в Париже, вечером — в Нью-Йорке. Как эта страсть (или необходимость) Современницы к путешествиям выражается в моде?
Фото: Elle
Это выражается в том, что понятие сезонной одежды постепенно утрачивает свою актуальность. Сегодня мы носим прозрачные юбки под шубами и меховые тапки с шортами. Это выражается и в популярности многослойных образов, которые отсылают к облику кочевников и путешественников.
Фото: Vogue
Это выражается в популярности спортивных элементов, технологичных тканей, удобной обуви, объемного силуэта.
Фото: Vogue
А чем же наша Современница занята в поездках по миру? Работой. Она работает наравне с мужчиной. Поэтому ей так нравятся строгие плечиcтые костюмы и военные тренчи. Сегодня не осталось сферы, где женщина не проявила бы себя.
Фото: Elle
А как же семья, поиск пары — спросите вы? А от мужчины она тоже не зависит. Когда Современница хочет привлечь мужчину, то надевает платье. Например, с кедами, потому что это ее выбор — а не выбор мужчины.
Фото: Elle
Вы можете сказать, что не знакомы с этой Современницей. Что в нашем маленьком обществе все еще немного иначе… Но я думаю, что она уже стучится в дверь.
Все мы знаем, где формируется мода как рупор индустрии. Это происходит не в России. И там — в Париже, Милане, Нью-Йорке — женщина хочет видеть себя такой. Независимой.
Фото: Vogue
Если мы примем это определение как характеристику вектора современной моды, то у нас вдруг исчезнут многие вопросы. Например — почему сегодня носят юбку с кроссовками. 50 лет было нельзя — а теперь можно.
Фото: Elle
Если мы посмотрим на современную моду под этим углом, то сможем объяснить себе важные явления окружающего мира. Мы оставляем за собой право принимать или не принимать их. Но у нас появляется шанс понять эстетику современности.
Вектор моды окончательно изменился - длинные платья и юбки, романтические блузки, этнические и цветочные рисунки на тканях, фольклорные украшения – всё это коренным образом изменило модный облик семидесятых, линии стали более плавными, длина макси и миди, наконец-то, были приняты уличной модой и больше уже не исчезали из вида, мирно
сосуществуя с мини и классикой.
Подытоживая, в стритвире на сегодняшний момент уже нет элемента протеста, творчества и контркультуры, а рынок перенасыщен разнообразными вариациями уличной моды. И хотя тренд явно проживет еще не один сезон (не все возможности для коллабораций исчерпаны),
Отдельно хочется обратить внимание на образ современной девушки последних лет. Мини-юбки, выразительные декольте, обтягивающие платья отошли на задний план. В моде стильная небрежность, ухоженность и "расслабленные" образы, характеризующиеся, главным образом, комфортом.
А сексуальность- это не синоним словам «ярко» и «вызывающе», это что-то неуловимое, присущее уверенным в себе и ухоженным девушкам. Большинство девушек давно убрали подальше высоченные платформы и каблуки, перешли на обувь с плоским ходом.
То, что многие дизайнеры опираются на тренд-прогнозы — что очевидно уже по неоднократно повторяющимся цветам и формам в коллекциях, — вовсе не значит, что в мире не осталось места творчеству. Есть модные Дома, которые сами формируют облик поколения и диктуют, как должна одеваться девушка. Это, например, Ханна МакГиббон и Фиби Файло, которые на пять лет переодели всех нас в шелковые смокинги и бежевые пальто, или Миучча Прада, одевающая всех в цветной мех и заставляющая хотеть бомбер с кристаллами. Но когда вам нужно составить план дистрибуции 10 коллекций за год, думать об инновациях становится сложновато. Раф Симонс говорит, что справиться с этим ему помогают краткосрочные отпуска: дизайнер уезжает отдохнуть в пустом доме после создания каждой линейки. И видно, что самый мощный импульс творчества идет от молодых и обремененных лишь двумя коллекциями дизайнеров — вроде Айрис ван Херпен или Meadham Kirchhoff. Которые, кстати, скоро наверняка станут частями больших корпораций: именно это происходит с их коллегой Джонатаном Андерсоном, которого взял под свою опеку владелец Gucci, Kering. Вопрос в том, что станет с модой через 10 или 20 лет: не будут ли 99% дизайнеров выбирать оттенок мятного и ширину бретонской полоски по тренд-буку, чтобы попасть в тренд, который точно купят.
Иногда трендбюро специализируются на конкретных тенденциях, а не на общих прогнозах. Например, Pantone работает в области колористики. Это компания выбирает цвет года и палитру сезона. В этом году они выбрали насыщенный винный оттенок марсала.
(zip - application/zip)
Статистика файлового архива
